الخبير في صناعة النبيذ أمام ثورة النبيذ بدون أديان

لسنوات، بنى صناعة النبيذ حول النبيذ جوًا من الاحترام شبه ديني. الطقوس، اللغة المشفرة، التسميات النخبوية: كل شيء بدا وكأنه مصمم للحفاظ على مسافة بين المشروب والمستهلك العادي. لكن في الآونة الأخيرة، هناك شيء يتغير في عالم النبيذ، ويقود هذا التحول الخبراء أنفسهم. عندما كشف ليونيل ميسي في مقابلة حديثة أنه يستمتع بشرب النبيذ مع سبرايت، لم يشارك فقط تفضيله الشخصي: بل شكك في سنوات من الأعراف التي اعتبرتها الصناعة حقائق لا جدال فيها. هذا التصريح البسيط أطلق تفكيرًا عميقًا بين أصحاب مصانع النبيذ والنبيذيين حول من يجب أن يحدد كيف يُشرب النبيذ.

عندما توقف النبيذ عن كونه طعامًا ليصبح بروتوكولًا

لفهم الأزمة الحالية في الثقة حول النبيذ، من الضروري العودة إلى التاريخ. في الأرجنتين، لعدة عقود، كان النبيذ مجرد طعام: يُشرب على موائد العائلات، يُخفف بالمشروبات الغازية أو الصودا دون أن يثير أحد تساؤلات، ويُشارك كجزء طبيعي من التعايش. لم يكن النبيذ موضوع دراسة أو مؤشر مكانة؛ كان ببساطة جزءًا من الحياة اليومية.

بدأت تلك الحقيقة تتغير في أواخر التسعينيات، عندما قررت الصناعة “تطوير” العلاقة مع هذا المشروب. سعيًا لتثبيت نفسها في الأسواق الدولية ورفع جودة الإنتاج، استورد القطاع أيضًا فلسفة: تحويل النبيذ إلى مرادف للرفاهية. ما كان سابقًا طعامًا متاحًا تحول إلى شيء يتطلب معرفة، وتعليم، ومستوى ثقافي معين للاستمتاع به “بالشكل الصحيح”.

يلاحظ جوليان ديياز، ساميلي وشريك في صناعة الفيرموث لا فورزا، هذا الظاهرة بوضوح: “ليس من نفس مستوى التواصل عن نبيذ عالي الجودة مقارنة بنبيذ مخصص للاستخدام اليومي. الخطأ كان وضع النبيذ في مكان لم يكن طبيعيًا للأرجنتين. هنا دائمًا كان يُشرب بمفرده أو مع الصودا أو المشروبات الغازية. في الداخل، لا تزال تلك الممارسة قائمة، لكن الصناعة حاولت محوها من الخريطة”.

الحواجز النفسية الثلاث التي تُحبس المستهلك

أطلقت ماغدالينا بيس، المديرة التنفيذية لـ Wines of Argentina، مصطلحًا يعبر تمامًا عن المشكلة: “قلق الأداء”. وهو الشعور بأن شرب النبيذ هو اختبار يمكن أن يُرسب، وأن هناك مقيمون في كل مكان: الساميلييه، الأصدقاء على الطاولة، المجتمع بأسره.

يظهر هذا القلق على ثلاث مستويات مختلفة. أولًا، الحاجز الفكري: الخوف من نطق المصطلحات التقنية، أو التعليق على الروائح التي لا تعرفها، أو الظهور كجاهل أمام كلمات مثل “تيروار”، “طعم خلفي” أو “تانينات”. بالنسبة للعديد من المستهلكين الجدد، هذا الحاجز يكفي ليدفعهم بعيدًا عن النبيذ نحو مشروبات لا تتطلب مفردات متخصصة، مثل البيرة.

الثاني هو حاجز البروتوكول. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة ماذا تقول، بل بمعرفة ماذا تفعل: كيف تمسك الكأس، إذا كان يجب هزها، ما الإيماءة التي يجب أن تصدرها عندما يعرض عليك الساميلييه تذوق قبل التقديم. كل هذا يخلق شعورًا مستمرًا بأنك تُقيم، وأنك ترتكب أخطاءً سيلاحظها الآخرون.

الحاجز الثالث، وربما الأكثر خبثًا، هو حاجز المكانة الاجتماعية. هنا، الخوف هو عدم اختيار الزجاجة “الصحيحة”، التي تنقل الرسالة الاجتماعية المناسبة. هذا يشل المستهلك لأنه يشعر أن اختياره يحدد من هو. النتيجة: ينتهي الكثيرون بشراء نفس العلامات التجارية المعروفة دائمًا، تلك التي “جربوها” وتأكدوا من تصنيفها، بدلاً من المغامرة لاكتشاف خيارات جديدة.

الصودا، الثلج والمشروبات الغازية: عندما يرفض النبيذ قواعده الخاصة

لم يكن اعتراف ميسي بحد ذاته هو ما كان مثيرًا، بل أن يقول ذلك. لأن الواقع هو أن العديد من الناس كانوا يفعلون ما يصفه: يخففون النبيذ بالمشروبات الغازية، يضيفون الثلج في أيام الحر، يحولونه إلى شيء منعش. الفرق هو أنهم كانوا يفعلون ذلك سرًا، بخجل، كأنهم يرتكبون حماقة.

احتفل أليخاندرو فيجيل، نبيلي من كاتينا زاباتا وإل إنيميجو، بكلام ميسي باعتباره “أفضل شيء حدث للقطاع النبيذي في السنوات الخمس الماضية” لأنه، خلال عشر ثوانٍ، استطاع ميسي أن ينقل شيئًا حاولت الصناعة شرحه لسنوات دون نجاح: أن كل شخص يشرب النبيذ كما يريد، وهذا مقبول تمامًا.

“ميسي دمر آخر حاجز للدخول إلى عالم النبيذ: الخوف من الحكم الخارجي”، علق ماغدالينا بيس. ومع هذا الحاجز المهدوم، بدأت تظهر حركات تشكك في قواعد الصناعة نفسها.

أطلقت Reserva de los Andes قبل سنوات علامة تسمى Sifonazo، تظهر على ملصقها شخصًا يطلق تدفقًا من الصودا على نبيذ أحمر مقدم في كوب، وليس في كأس. يروي خوسيه كارلوس شافيرو، نبيلي تلك الدار، حكاية مثيرة: خلال عرض تقديمي في متجر نبيذ، بعد شرح كيفية الاستمتاع بالنبيذ، أضاف أنه لا ينبغي أبدًا أن يُعلم أحد كيف يكون سعيدًا وهو يشرب. “إذا كان شخص سعيدًا بوضع مكعب ثلج أو صودا، فهذا جيد جدًا”، قال. عارضه صاحب المكان فورًا، مستشهدًا بـ"اثنين من كبار النبيليين" قالا له إن ذلك حرام.

كان ذلك بمثابة الشرارة لـ Sifonazo. “قررنا تحرير فكرة أن بإمكانك إضافة الصودا أو الثلج ليس فقط إلى نبيذ رخيص، بل إلى أي نبيذ تريد”، يوضح شافيرو. “إضافة الصودا إلى نبيذ بقيمة عشرين ألف بيزو لا يقتله، فقط يخففه، وهو شيء نقبل فعله مع ويسكي بقيمة مئة ألف دون أن نطرح تساؤلات”.

تخطت فيكيا لاس مورا، من خلال خط دادي، ذلك أيضًا. “كانت الفكرة أن نكون متمردين على طقوس حول النبيذ، ونقترح أنه يوفر فرصًا متعددة للاستمتاع، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك رقابة من الخبراء”، يوضح بابلو موراك، مدير التسويق في الدار. شعاره: “افتح عقلك”.

ما يفكر فيه النبيليون حول خلط عملهم الفني

ماذا سيكون شعور نبيلي إذا اكتشف أن شخصًا ما يقدم نبيذه الأثمن مع مشروب غازي ليمون-ليمون؟ المفاجأة.

تستشهد لورا كاتينا، مديرة كاتينا زاباتا، بألبير كامو: “يجب أن نختار كيف نأخذ ونعيش حياتنا. إذا أحب أحدهم Domaine Nico مع سبرايت، أراه مثاليًا. أنا لا أفضله لأنه قد يطغى على نكهاته الزهرية. لكن أعتقد أن عالم النبيذ يتسع للجميع: للذين يخلطونه بالمشروبات الغازية، وللذين يصنعون نوعًا من الفيرنت، وللذين يجن جنونهم بالتيروار”.

أما ألبرتو أريزو، الجيل الرابع في قيادة لويجي بوسكا، فيتبنى نهجًا عمليًا: “إذا أخبرني أحد أنه تناول ف finca Los Nobles مع سبرايت، سأطلب منه أن يشرح لي كيف أعده، وربما أذوقه. النبيذ تجربة شخصية، وكل واحد يستمتع به بطريقته. إذا جلب له المتعة ورغبة في المشاركة، فهو يحقق هدفه”.

يختتم أليخاندرو فيجيل تفكيره بفكرة تحرر المستهلك تمامًا: “بمجرد أن يُدفع ثمن النبيذ، يصبح ملك من اشتراه. يمكنه أن يشربه بمفرده، مع الثلج، مع الصودا، مع المشروبات الغازية. إذا قرر أن يخلطه، نصيحتي: اختر نبيذًا بدون خشب، غني بالفواكه، ليقوم بوظيفته الحقيقية: الانتعاش”.

الصناعة تتساءل عن ذاتها

انخفاض استهلاك النبيذ للفرد في الأرجنتين يفسر أيضًا هذه التحولات. بشكل غريب، على الرغم من أن استهلاك النبيذ أقل، إلا أن الجودة تُطلب بشكل أكبر. هذا استفاد منه النبيذ الممتاز، الذي لديه ميزانية أكبر للترويج، بينما تراجعت نبيذات المائدة. يوضح فيجيل المشكلة: “الكروم التي تصنع نبيذًا حصريًا لديها فرصة للترويج. أما النبيذات الأكثر شعبية، التي تمر بأزمة، فهي تملك موارد أقل”.

هذا ساهم في تصور أن النبيذ هو فقط للمثقفين، رغم أن الواقع أكثر تعقيدًا: هناك نوعان من صناعة النبيذ، وتقديرات مختلفة لكل منهما وللأوقات المختلفة. ليس نفس النبيذ الذي ينقل المناظر الطبيعية في الزجاجة، والنبيذ المائدة في علبة تتر بريك للشرب مع الأصدقاء في حفلة شواء.

“لا يمكننا أن نسمح بفقدان ثقافة الخلط بالمشروبات الغازية، والصودا، والثلج”، يحذر فيجيل. لأن تلك الممارسة ليست جهلًا؛ إنها جزء من الهوية الأرجنتينية.

نبيلي القرن الواحد والعشرين: حارس المتعة، لا القواعد

ما يحدث هو إعادة تعريف لدور النبيلي الحديث. لم يعد الأمر فقط السيطرة على تقنية الصنع، بل فهم أن هناك فجوة بين ما يعتقد الخبراء أنه يجب أن يُحب، وما يستمتع به الناس حقًا.

تلخص ماغدالينا بيس: “حولت الصناعة النبيذ إلى كائن عبادة فكري، وأوجدت فكرة أن فهمه شرط للاستمتاع به. هذا ضار لأنه يخلق فلترًا غير ضروري”. إذن، مهمة النبيلي هي المساعدة على إذابة ذلك الفلتر، لا تعزيزه.

الثورة التي سرعها ميسي بتعليقه عن سبرايت ليست ضد الخبراء، بل لصالح الحرية. والنبيليون وأصحاب المصانع يكتشفون أن تلك الحرية، في النهاية، هي أفضل ما يمكن أن يحدث لمشروبهم: أن يُحب بدون ذنب، ويُشارك بدون خوف، ويُستمتع بدون قضاة.